Разработать технологический процесс диагностирования системы питания двигателя автомобиля ВАЗ 2110

Топливная система впрыскового двигателя редко беспокоит автовладельца. Но если что случится, поиск неисправности может потребовать и сил, и времени. Особенно если водитель не обладает необходимыми навыками… и хватается то за одно, то за другое. Между тем в топливной системе все достаточно просто и логично. «Пройдемся» по ней? Начнем с электробензонасоса, который, как известно, должен подавать топливо из бака к двигателю под достаточным давлением. Отказ насоса – остановка двигателя.

Итак, включаем зажигание, но не пускаем двигатель сразу. Насос зажужжал и через несколько секунд, подняв давление топлива в рампе, смолк: он ждет команды с контроллера (будет хозяин пускать мотор или нет?). При включении стартера все пойдет своим чередом, начнется процесс запуска…

Но бывает, что в ответ на включение зажигания – полная тишина: насос не работает! Тут первым проверяем его предохранитель. На автомобилях «восьмого» семейства он справа в нижней части панели приборов, рядом с колодкой диагностики. Чтобы добраться до предохранителя, надо снять защитный кожух. На «десятках» же предохранитель – под консолью панели приборов, возле контроллера.

Случается, что предохранитель цел, а насос все равно не работает. Тогда проверим, доходит ли до него электропитание, нет ли обрыва цепи. Если доходит, значит, не в порядке насос.

Подобраться к электроразъему насоса – минутное дело: высадить пассажиров, откинуть заднее сиденье и выкрутить пару винтов крепления лючка. Отключаем разъем – и проверяем, включив зажигание, есть ли напряжение на фишке жгута. Есть? Неисправен насос. Нет? Нужно искать обрыв в цепи. Чтобы избавиться от всяких сомнений, теперь можно, не включая зажигания, подать «плюс» с аккумулятора на контакт «G» колодки диагностики. Появилось напряжение на разъеме – все в порядке, нет – неисправна цепь между колодкой и разъемом. Увериться в исправности насоса можно, подав на него «плюс» напрямую от аккумулятора. Зажужжал – значит, не виноват.

А неработающий нужно снимать – для замены или ремонта (если найдете, где). На «десятке» лючок большой – вопросов не возникнет, нужен лишь ключ-головка «на 7″. Хуже с впрысковыми «самарами», на которых лючок маленький – еще от карбюраторных времен. Насос не пройдет – придется сначала снять бензобак (в ЗР № 12 за 2000 год рассказано, как увеличить этот лючок).

Но бывает и так, что работающий насос не обеспечивает достаточного давления в рампе. Чтобы проверить давление, нужен подходящий манометр, а в топливных рампах вазовских двигателей для этого предусмотрен специальный штуцер. На восьмиклапанниках он расположен удобно, подключить к нему манометр просто (фото 1), а двухвальная головка 16-клапанника осложняет операцию – потребуется Г-образный переходник (фото 2). Хуже всего работать с «Нивой»: надо подключить манометр к топливной магистрали, так как штуцер спрятался за патрубками отопителя (фото 3).

Поэтому, надумав обзавестись манометром, не торопитесь тратиться на первый попавшийся – сначала узнайте у продавца о назначении прибора. Возможности у всех разные. Конечно, предпочтительнее манометр с несколькими переходниками (адаптерами) для различных двигателей, включая многие иномарки. Но это, скорее всего, для профессионала. Автолюбитель же, единожды померив давление в рампе, может обойтись и шинным манометром, не забыв, понятное дело, вывернуть золотник из штуцера рампы. Если прибор давно не проверяли, точность измерений может оказаться невысокой. С исправным насосом давление должно быть в пределах 284-325 кПа. После того как насос выключают, оно медленно падает (движение стрелки манометра незаметно для глаза).

Кроме давления, следует проверить расход топлива (производительность насоса). Для этого отсоединяем шланг слива топлива («обратку»), помещаем его в мерную емкость и включаем бензонасос. Расход должен быть не менее 0,5 л за 30 с. Если и этот тест пройден удачно – насос в порядке.